Especialidad de Oficio de Sastre

Actividades Profesionales

Requisitos

Identificar los siguientes tejidos:
- Lana
- Microfibra
- Algodón
- Lino
- Seda
- Batista de lino
- Algodón egipcio
- Gabardina
- Tricolina
Respuesta: 1) Lana: fibra de origen animal (vellón de la oveja). Cálida, suave, aislante térmico, levemente elástica y de aspecto mate; se quema con olor a pelo/cuerno quemado y forma un residuo quebradizo. 2) Microfibra: fibra sintética (poliéster y/o poliamida) de filamentos finísimos. Ligera, suave, de secado rápido, resistente y con buena caída; es tecnológica y no se arruga con facilidad. 3) Algodón: fibra de origen vegetal (del algodonero). Suave, cómodo, absorbente, transpirable y fácil de teñir, pero se arruga con facilidad. 4) Lino: fibra vegetal (del tallo del lino). Fresco, resistente, muy absorbente y de tacto seco; tiene un aspecto natural levemente irregular y se arruga bastante. 5) Seda: fibra de origen animal (capullo del gusano de seda). Noble, ligera, suave, con brillo natural y óptima caída; es delicada y termorreguladora. 6) Batista de lino: tejido ligero y fino hecho de fibra de lino, de trama cerrada y superficie lisa. Fresco y elegante, usado en camisas, pañuelos y ropa ligera. 7) Algodón egipcio: algodón de fibra extralarga, considerado uno de los más finos y nobles. Da como resultado un tejido suave, resistente, duradero y con brillo suave, muy usado en camisería fina y ropa de cama de lujo. 8) Gabardina: tejido técnico de trama diagonal (sarga) firme y compacta, generalmente de lana, algodón o mezclas. Resistente, duradera y con buena caída, es tradicional en trajes, pantalones y trench coats. 9) Tricolina: tejido de algodón (o mezcla con poliéster) de hilos finos y trama cerrada. Ligero, liso, suave y fácil de coser, es muy usado en camisas y vestidos. — La lana proviene de las ovejas, retiene el calor por las fibras rizadas. La microfibra es poliéster ultrafino (< 0.1 denier). El algodón egipcio tiene fibras largas (más suavidad/durabilidad). La batista tiene trama cerrada, ideal para ropa fina. La gabardina tiene trama diagonal — usada en trajes clásicos. La tricolina es algodón 100% fino, tradicional para camisas de vestir brasileñas.
Cómo se usan los siguientes elementos:
- Entretela
- Hilvanes
- Tela para forrar
- Fieltro
Respuesta: Entretela: da rigidez (cuello/puño). Hilvanes: puntadas provisionales para prueba. Tejido para forrar: cubre el interior de la prenda (forro). Fieltro: aplique decorativo o base de sombrero. — La entretela termoadhesiva (Vlieseline) se usa en el cuello de la camisa para dar rigidez sin volumen. Los hilvanes son puntadas largas que se retiran después de confirmar la caída. El forro de raso/acetato viste el interior de la prenda suavemente. El fieltro 100% lana tiene la propiedad única de no deshilacharse — se corta sin rematar los bordes. Cada elemento es específico para una función clara.
Explicar los puntos que deben observarse para que un traje siente bien y demuestre el toque de un sastre.
Respuesta: Caída natural, hombros alineados, mangas a la altura de la muñeca, costuras rectas y acabado interno limpio. — La caída depende de medidas precisas (pecho, cintura, cadera, manga, hombro). Los hombros que caen o aprietan delatan a un sastre aficionado. Las costuras internas reforzadas con bies u overlock son el estándar profesional. Las prendas a medida (R$1500-5000 un saco) permiten ajustes finos que el prêt-à-porter no ofrece. Ese es el toque del sastre clásico.
Saber cómo utilizar los instrumentos para planchar la ropa de acuerdo con la prenda y con el tejido trabajado.
Respuesta: Plancha de vapor con regulación por tejido: lino/algodón (alto), lana (medio con paño), seda/sintético (bajo). Usa vapor para las arrugas, presiona sin arrastrar. — Tabla de temperatura en las planchas: un punto = sintético/seda (110°C), 2 puntos = lana/poliéster (150°C), 3 puntos = algodón/lino (200°C). Un paño húmedo entre la plancha y la lana evita el brillo. El vapor suelta las fibras arrugadas. La tabla de planchar con forro absorbe el calor adecuadamente. Las planchas profesionales (Singer/Black & Decker) duran 15-20 años con mantenimiento.
Saber hacer ojales.
Respuesta: Marca, corta la abertura (botón+2mm), haz punto de festón alrededor. Usa hilo resistente. — El ojal horizontal es el más usado en camisas (sujeta mejor). El vertical en pijamas (el botón sale fácilmente). Tamaño ideal: diámetro del botón + 2mm para deslizar. El punto de festón (ojal a mano) tiene un nudo en cada puntada que evita el deshilachado. Las máquinas Singer 4423 hacen el ojal automático en 30s. El hilo de poliéster es más resistente que el de algodón para esto.
Hacer un bolsillo sin tapa y otro con tapa.
Respuesta: Sin tapa: corta un rectángulo + 1cm de sobrante, dobla, cose 3 lados a la prenda. Con tapa: ídem + corta la tapa (10x4cm), únela con costura interna y fíjala a la prenda por encima. — El bolsillo de parche (sin tapa) es simple y se usa en camisas. El bolsillo con tapa es típico del saco/blazer (más elegante). Forrar internamente con un tejido fino (entretela ligera) da estructura. La costura francesa en los bordes evita el deshilachado. El sobrante de 1cm permite voltear los bordes hacia dentro antes de coser para un acabado profesional sin hilos sueltos visibles.
Demostrar tus habilidades como sastre, midiendo, cortando y confeccionando un traje masculino (blazer o saco y pantalón de vestir) o femenino (blazer y falda o vestido) que tenga buena caída.
Respuesta: Mide al cliente (pecho/cintura/cadera/manga/hombro). Corta el tejido sobre el molde. Cose las piezas, haz el acabado interno y externo. Verifica la caída. Presenta el traje terminado. — Tomar 12 medidas básicas: pecho, cintura, cadera, hombro, manga, largo, tiro, etc. El molde en papel marca el corte exacto. El trabajo de sastre clásico lleva 30-50h por saco. Tejidos: lana pura para invierno, lino/seda para verano. El cliente se prueba 2-3 veces para los ajustes. El acabado interno (forro, costuras selladas) es lo que diferencia al sastre del aficionado.